对于宁波人来说，这碗“汤果”有“妈妈的味道”！

金黄的稻浪在秋风中起伏，犹如大地脉动。晚稻因其独特的黏性，成为制作年糕等宁波传统美食的上佳之选。宁波江北的“慈城年糕”，以其独特的柔韧口感和米香醇厚、润口，声名远扬。那么你知道以前曾流行于宁波江北慈城一带的“汤果”吗？

慈城的稻田 供图：王建勇（下同）

关于“汤果”之名的由来，虽未见明确史料记载，却引人遐想。“汤果”在外形上与南方诸多“米食”相比有点粗糙，形态近似于北方饮食中的“面疙瘩”。慈城是“中国历史文化名镇”，历史上文风鼎盛，人才辈出，素有“鼎甲相望、进士辈出、举人比肩、秀才盈城”之誉。

“青菜汤果”

这些“官游”京城的慈城人，晚年多选择归返故里，颐养天年。他们是否从北方带回了“面疙瘩”的制法，又因地制宜，改麦为米，创制出更适合南方人口味的 “米疙瘩”？为区别于北食，遂取了一个温润如江南风物的名字——“汤果”？这一推测虽未得文献确证，却也为这寻常食物增添了一层南北饮食文化交融互鉴的历史意涵， 彰显了中华饮食“和而不同”的博大精深。

小时候，母亲经常做 “汤果”给我们吃，“汤果”一般是用当年新粳米碾成米粉制作的。我家附近有一家轧米厂，母亲会叫我拿着盛有稻米的钢精锅（即铝锅，下同）去轧米厂碾磨米粉。那时的轧米厂，机器轰鸣，空气中飘着稻香，是时光里最朴素的记忆。

母亲做“汤果”时，会把刚好够一家人吃一顿的米粉量倒入盆中，再徐徐倒入适量的水。然后母亲用灵巧的双手，在米粉与水之间揉和、按压、翻转，原本散漫的米粉在母亲手中渐渐聚拢。那动作像是某种古老的仪式，连接着土地、谷物与人的情感，最终凝成一团光洁柔韧的米团。随后，母亲把揉好的米团搓成拇指粗细的长条，再利落地截成每段长约1.5公分左右的小段，即“汤果”，备用等待下镬。

灶膛里柴禾噼啪作响，火舌热烈地燃烧着黝黑的镬底。母亲在热镬里倒入菜油，菜油热后便放入青菜。只听“滋啦”一声，水汽裹挟着油香蓬勃腾起。当菜炒至五、六分熟，母亲在镬里加入清水。待水沸腾，母亲把已准备好的 “汤果”，倒入镬里。过会儿，当“汤果”浮上水面，母亲放入盐，撒点味精。一镬绿白相间、热气腾腾的“青菜汤果”便宣告完成。

记得当时母亲叫我去米厂轧粉时，会在粳米中加入糯米，一般按3：1比例进行混合。这样“汤果”吃起来就有嚼劲，不会太硬。当然具体的混合比例可根据个人喜好。一碗“汤果”，对于终日忙碌于生计的母亲而言，既是饭亦是菜，饭菜合一，省时又省力。有时，母亲还会做“咸菜汤果”。待镬里水沸，倒入备好的“汤果”，“汤果”在沸腾的镬里浮上来后，放入已切好的金黄色、香喷喷咸菜，过会儿放点调料，搅拌一下就好了，更加方便快捷。

 假如家里有猪油，吃时可以用筷子撬一点放入碗里。凝脂般洁白的猪油遇上碗里刚烧好的“汤果”，猪油瞬间在碗里融化，浓郁的荤香像贫瘠味蕾上骤然绽放的烟火，让人唾涎，胃口大开。记得母亲有时也用红薯、南瓜，做“红薯汤果”“南瓜汤果”。红薯、南瓜这种自带甜味的食物属性，决定了它的口味。那个年代，糖是紧缺物资，需凭票供应，所以有时母亲会用糖精增加甜味，以慰藉我们嗜甜的童年。

后来生活好了，母亲不再做“汤果”，那口盛过无数次米粉的钢精锅，也在时光的磕碰中不知所踪。可那揉和着母亲双手温度的“汤果”，纵使光阴席卷千般，物是人非，却始终氤氲在记忆深处，那是记忆中母亲的温存滋味，是家的温度，更是那个年代慈城人共有的味觉密码。

慈城“汤果”，虽没有“慈城年糕”有名，亦随着时代变迁淡出餐桌，但作为一方水土的饮食文化，不应被湮没于世。记录，是对它最好的怀念，也是我们的职责；回忆，更是对一段历史最深的敬意。在食物与人文的交织中，我们看到的不仅是饮食的流转，更是一个民族在时代变迁中始终不变的，对生活的热爱与坚守。（作者：王建勇，来源：宁波档案微信公众号）